传统方式是提前一年决定需要生产的产品,提前三个月生产,然后放入仓库,等时间到了再运到商店售卖。如果在某个细节,譬如说领子上出了点误差,那么只能靠促销、降价的方式进行售卖,或是依靠广告让这款领子重新流行起来。

Zara尽力做到“新品上架前库存量压到最低。如果行业内一般标准是压缩到50%,那么我们的指导性指标就是压缩到25%”。这样的话,公司就有足够的回旋余地,能根据市场的变化不断调整策略。

Inditex集团把不会过时的基本款服饰,如牛仔裤、上衣、男士白衬衫等,都外包给了外部供应商。埃斯特拉德拉说:“我们把应变能力留给了与时尚息息相关的产品。我们的工厂能够在两周内,就把一件服饰挂在全球各地的门店。”

有些服饰火遍全球,那么设计师们就会放下电脑,站起身来,互相讨论问答,来回奔波一番。

走廊尽头就是设计部。设计部占据了本层大量的办公面积,有两百多号员工于此勤奋工作。在这里,阿曼西奥·奥尔特加如鱼得水。童裝部、男装部及女装部由玻璃隔断分割,形成三个尺寸相仿的矩形。每个区域都有三种类型的专业人才。经过三角权衡之后,即将发布的新品服饰才能最终确定。

第一角是设计师。他们每年集体外出两次,寻找新的灵感。笔、纸、钱(用来买自己喜欢的布料)就是他们全部的随身装备。当然,电脑也是他们的另一法宝。

第二角是商务经理。他们与供应商或者自营工厂打交道,负责调整产品价格。他们总是与第三角,也就是各国代理商,紧密相连。代理商不仅要研究店内产品,还要走街串巷,调研产品的竞争力。他们经常对设计师们设计的产品说不。产品设计得精妙绝伦,用料标准也符合公司要求,但工厂根本不会生产该产品,因为它卖不出去,因为根本没人愿意穿它。Zara只生产客户想买的产品。

“如果只看生产成本就做决定,那么我们的产品会很有优势,但那样达不到时尚的标准,也根本无法满足顾客的需求。如果由设计师来决定,我们的产品会很华丽,但是价格太高,根本没人会买。如果由代理商做决定,那么门店里卖的只会是销量最好的那款裤子。”劳尔·埃斯特拉德拉表示自己举的例子过于极端了,因为“通常来说,设计师了解布料、熟悉工厂,也知道成本;因为一起工作的缘故,对其他国家的情况也很清楚。但大家还是各司其职比较好”。

这就是为什么这里的空间是开放的。没人会长时间坐在座位上服装就是要靠不断地交流沟通才能设计出来。

埃斯特拉德拉解释说:“不要拖到最后一刻才做决定是我们这个体系得以运行的基础。决定的做出和新品的发布,二者时间间隔越短越好。这样就会降低我们本身固有的行业风险,不至于被潮流甩在身后。”